Техническое обслуживание мопеда Дельта и подобных китайских мопедов
Присоединиться к группам: на ОДНОКЛАССНИКАХ и ВКОНТАКТЕ

В процессе эксплуатации мопеда происходит ухудшение его технического состояния вследствие изнашивания трущихся поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения резинотехнических изделий и других явлений.

Для предупреждения неисправностей и повышения срока службы мопеда существует система плановопредупредительного технического обслуживания, которая включает в себя смазку, проверку, регулировку узлов и замену деталей через определенный срок (пробег).

обслуживание мопеда DELTA

обслуживание мопеда DELTA


Периодичность технического обслуживания и перечень работ приведены в таблице 1.2.
Периодичность технического обслуживания мопеда дельта и перечень работ

Периодичность технического обслуживания мопеда дельта и перечень работ


Внимание! Интервалы технического обслуживания, приведенные в таблице, соответствуют минимально допустимой частоте проведения обслуживания, рекомендованной заводом-изготовителем! При использовании мопеда в тяжелых условиях (высокая запыленность, высокая температура окружающего воздуха,) интервалы технического обслуживания нужно сократить!
заправочные объёмы и применяемые горюче-смазочные материалы

заправочные объёмы и применяемые горюче-смазочные материалы

Обслуживание воздушного фильтра

Внешний вид воздушного фильтра представлен на рис. 1.14.

воздушный фильтр мопеда Дельта

воздушный фильтр мопеда Дельта


Обслуживание воздушного фильтра заключается в периодической очистке фильтра.

Очистка должна производиться через каждые 1000 км пробега, а при использовании мопеда в за пыленной местности, каждые 500 км пробега!

На китайских четырехтактниках применяется фильтрующий элемент «влажного» типа. Это значит, что фильтрующий элемент пропитан маслом, которое задерживает мелкие пылинки, содержащиеся в фильтруемом воздухе. Сам фильтрующий элемент изготовлен из маслобензостойкого поролона, а точнее из двух слоев.

Внешний слой – с ячейками более крупного размера, задерживает крупные частицы, внутренний слой имеет более мелкие ячейки и позволяет задерживать мелкую пыль. Со временем фильтрующий элемент засоряется, в нем оседает много пыли. Поэтому снижается его пропускная способность, то есть в карбюратор попадает меньше воздуха, тем самым нарушаются его настройки. Поэтому необходимо производить замену или чистку фильтрующего элемента воздушного фильтра.

Производитель рекомендует заменять фильтрующий элемент каждые 5000 км, а очистку производить после каждых 1000 км пробега. Естественно, если мопед эксплуатируется в пыльной местности (а у нас местность вся пыльная), то производить замену (чистку) нужно чаще. Но что делать, если невозможно приобрести новый фильтр? Ответ один – очистить старый и обработать его маслом.

Разборка воздушного фильтра

Порядок работ по разборке фильтра и очистке фильтрующего элемента следующий (рис. 1.15):

Разборка воздушного фильтра мопеда Дельта

Разборка воздушного фильтра мопеда Дельта


– очистить от грязи и разобрать корпус воздухшного; фильтра (для этого нужно открутить крестовоі верткой 2 самореза);
– снять крышку (никаких защелок на ней нет. поэтому снимается она легко);
– осмотреть фильтрующий элемент (если заметны повреждения (неплотное прилегания к краям корпуса фильтра, разрывы, сквозные отверствия), то фильтрующий элемент подлежит замене);
– осторожно, чтобы не повредить, достать поролон;
– промыть и пропитать поролон (как это сделать, написано ниже);
– изнутри протереть корпус фильтра тряпкой. смоченной бензином, а затем насухо вытереть хлопчатобумажной тканью (протирать нужно аккуратно чтобы не оставалось пыли и ниток, которые могут попасть в карбюратор и забить его каналы или жиклеры);
– стороной с более крупными порами наружу, установить фильтрующий элемент в корпус фильтра (устанавливать нужно аккуратно, чтобы не порвредить поролон);
– установить на место собранный корпус.

Очистка фильтрующего элемента

Существует несколько способов очистки фильтрующего элемента мопеда.

Способ первый.

Приобрести специальное средство для очистки воздушных фильтров и пропиточное масло для воздушных фильтров (подходят и предназначенные для тканевых фильтров). Применять эти средства нужно согласно инструкции.

Способ второй.

Внимание! Поролон может растворяться бензином, поэтому необходимо проверить (на краешке элемента) его бензостойкость!

Промыть фильтрующий элемент в бензине. Для этого нужно налить небольшое количество бензина в подходящую емкость и выстирать поролон. Стирать нужно осторожно и бережно, чтобы не повредить фильтрующие элемент. После промывки аккуратно, ни в коем случае не скручивая поролон, выжать элемент.

Просушить фильтрующий элемент.

Способ третий.

Промывка элемента в теплой воде со стиральным порошком.

При стирке соблюдать те же правила, что и при стирке в бензине. После стирки тщательно прополоскать, аккуратно отжать и просушить фильтрующий элемент.

Еще раз стоит напомнить, что относиться к поролону нужно бережно (в противном случае возможна деформация элемента или его расслоение). Чем аккуратнее Вы будете стирать фильтр, тем дольше он прослужит.

После просушки фильтрующий элемент нужно пропитать маслом (очень важно, чтобы перед пропиткой поролон был абсолютно сухим).

Чем пропитывать? Для пропитки можно использовать специальное пропиточное или обычное моторное масло (трансмиссионные масла использовать не рекомендуется!).

Фирменное пропиточное масло для воздушных фильтров находится в аэрозольном баллончике и окрашено в красный цвет (масло фирмы «К&М»), что позволяет контролировать равномерность нанесения (аналоги других фирм могут быть окрашены в другой цвет!).

Равномерно распылить масло линейными (не круговыми) движениями на поверхность фильтрующего элемента. Подождать 20 минут. Фильтр готов к использованию.

При использовании моторного масла так же равномерно пропитать фильтрующий элемент в подходящей емкости (для пропитки требуется примерно 40-50 мл моторного масла).

Перед пропиткой нужно разбавить моторное масло с бензином 1:1, чтобы уменьшить вязкость масла и улучшить впитываемся Слишком много масла лить не надо. т.к. может ухудшиться пропускная способность фильтра. После пропет чтобы удалить излишки масла, нужно аккуратно отжать поролон.

Проверка уровня моторного масла

Проверка уровня моторного масла мопеда DELTA, musstang, leader

Проверка уровня моторного масла мопеда DELTA, musstang, leader


При проверке уровня масла мопед должен быть установлен на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3…5 мин после остановки прогретого двигателя.

При необходимости долить масло требующегося сорта до отметки «МАХ».
Внимание! Запрещается работа двигателя с уровнем масла ниже нижней или выше верхней меток!

Замена моторного масла

Замена моторного масла производится после 1000 км пробега, а затем каждые 2 000 км.
Замена моторного масла производится на горячем двигателе в следующем порядке (рис. 1.18):
– извлечь масляный щуп (рис. 1.18.1) и отвернуть гайку для слива масла (рис. 1.18.2);
– слить отработавшее масло (рис. 1.18.3);
– проверив состояние уплотнительной прокладки гайки слива масла, завернуть гайку (момент затяжки 2,3 кгс-м);
– залить примерно 0,7 л масла в картер через отверстие для масляного щупа (рис. 1.18.4);
– установить на место масляный щуп;
– запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут на оборотах холостого хода, остановить двигатель;
– проверить уровень масла и, при необходимости довести его до нормы.

Какое масло лучше использовать – минеральное, полусинтетическое или синтетическое?

Для использования в скутерах и мопедах подходят как минеральные, полусинтетические так и синтетические масла. Главное правильно подобрать класс качества и вязкость масла (см. выше).
Минеральное масло самое дешевое и, если подходит по классу качества (АРS), вполне «устроит» Ваш мопед. Основным недостатком минеральных масел является более низкая химическая стабильность (т.е. оно быстрее теряет свои свойства). Следовательно «минералку» нужно менять, строго соблюдая сроки замены (или даже чаще).

Наряду с обычным маслом – продуктом прямой переработки нефти – существует и все активнее выходит на рынок масло синтетическое, полученное путем реакции синтеза в результате взаимодействия различных молекул веществ животного или растительного происхождения. Масло, приготовленное на синтетической основе значительно дороже, но зато оно при регулярном использовании обеспечивает двигателю долгую и здоровую жизнь.

“Синтетика” – прекрасный смазочный материал, и многие его показатели превосходят аналогичные у масла с нефтяной основой: лучшая вязкость, меньшая испаряемость, более широкий диапазон рабочих температур, лучшая сопротивляемость окислению. Синтетическое масло прекрасно защищает изнашивающиеся детали при больших нагрузках, позволяет экономить топливо, но единственное, что сдерживает его победное наступление – более высокая цена На этикетке этого масла всегда есть специальное указание о его синтетическом происхождении.

Золотой серединой являются полусинтетические сорта масел. «Полусинтетика» значительно превосходит по хической стабильности «минералку» и дешевле «синтетики». Поэтому многие производители мотоциклетной техники рекомендуют к применению именно такие масла.

Тут же следует заметить, что смешивать при эксплуатации синтетические, полусинтетические и минерральные масла не рекомендуется.

Можно ли увеличить сроки замены масла, если использовать полусинтетическое или синтетическое масло?

Интервал замены, предписанный изготовителе мопеда (а не масла!), увеличивать не рекомендуется. Используя «синтетику» или «полусинтетику» Вы продляете жизнь двигателя своего мопеда.

Проверка и регулировка зазоров клапанов

По инструкции регламентные работы по проверке тепловых зазоров клапанов производятся после первой тисячи км пробега и затем каждые 2000 тыс. км пробега.

Проверять тепловые зазоры клапанов нужно после разборки головки или замены цепи привода ГРМ или при появлении характерного «цокота» из головки цилиндра.

Увеличенные клапанные зазоры приводят к появлению повышенного шума при работе двигателя, а при слишком малых клапанных зазорах клапана не будут закрываться, и двигатель не будет развивать номинальную мощность, расход топлива возрастет.

Внимание! Регулировка клапанов производится на остывшем двигателе при температуре 20-30°С!

Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел (рис. 1.21).

Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел

Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел


Для проведения работ по проверке и регулировке зазоров клапанов необходим набор щупов и специальный ключ “на 3,5″ (можно обойтись пассатижами).

Размеры зазоров в клапанном механизме приведены в табл. 1.5.

Внимание! Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра.

Для того чтобы отрегулировать тепловые зазоры клапанов необходимо:

– снять резьбовые крышки регулировочных отверстий в головке цилиндра мотора (рис. 1.22);

проверка тепловых зазоров клапанов на мопеде ДЕЛЬТА с двигателем 139PM

проверка тепловых зазоров клапанов на мопеде ДЕЛЬТА с двигателем 139PM


– провернув коленчатый вал двигателя против часовой стрелки, совместить метку «Т» с меткой на левой крышке картера (сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая колен-вал трубчатым ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора, рис. 1.23, 1.24);
установочные метки верхней мёртвой точки ВМТ конца такта сжатия на двигателе мопеда Дельта

установочные метки верхней мёртвой точки ВМТ конца такта сжатия на двигателе мопеда Дельта


установочные верхней мёртвой точки ВМТ конца такта сжатия на двигателе мопеда Дельта

установочные верхней мёртвой точки ВМТ конца такта сжатия на двигателе мопеда Дельта


В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход.

– вставить по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ (рис. 1.25).

регулировка тепловых зазоров клапанов на двигателе мопеда DELTA

регулировка тепловых зазоров клапанов на двигателе мопеда DELTA


Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит).
Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов должны составлять (на холодном двигателе) 0,05 мм для моделей с двигателем объемом 49,9 см3 и 0,03/0,05 мм для двигателей с объемом 72 см3.

Если зазоры отличаются от нормы более чем на 0,005 мм:

– удерживая квадратную головку винта специальным ключом “на 3,5″ или пассатижами, ослабить контргайку накидным ключом “на 9″;
– вставить щуп, требуемый толщины в зазор и, вращая ключом регулировочный винт установить необходимый зазор (во время вращения винта рекомендуется несколько передвигать щуп. Щуп должен протягиваться с небольшим усилием.);
– извлечь щуп и контргайкой зафиксировать винт в этом положении;
– еще раз проверить зазор: если он в норме, – установить снятые детали в обратной последовательности.

Проверка состояния и замена свечи зажигания

Свечи зажигания, рекомендованные производителем для четырехтактных двигателей - А7ТС или A7RTC SX

Свечи зажигания, рекомендованные производителем для четырехтактных двигателей – А7ТС или A7RTC SX

Свечи зажигания, рекомендованные производителем для четырехтактных двигателей – А7ТС или A7RTC SX. Аналоги этих свечей: NGK C7HSA или NGK CR7HSA, Champion Z9Y, Denso U22FS-U.

Зазор между электродами свечи должен составлять 0,6-0,7 мм.

Характеристика свечи зажигания A7RTC SX

Характеристика свечи зажигания A7RTC SX


Регламентная замена свечей зажигания производится через каждые 8 тыс. км пробега. Однако, исходя из опыта эксплуатации, свечи выхаживают не более 4-6 тыс. км.
Фирма NGK выпускает более «холодные» и «горячие» аналоги свечей А7ТС и A7RTC SX
аналоги свечей А7ТС и A7RTC SX

аналоги свечей А7ТС и A7RTC SX


Для замены свечей зажигания необходимо:
– снять наконечник провода свечи (рис. 1.27.1);
– удалить грязь вокруг свечи;
– свечным ключом вывернуть свечу (рис. 1.27.2);
– рукой ввернуть новую свечу (рис. 1.27.3);
– окончательно затянуть свечу ключом моментом 31-39 Н-м.

Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечном отверстии головки блока цилиндра!

Как правильно выбрать свечу зажигания?

К выбору свечей зажигания для двигателя своего мопеда нужно относиться самым серьезным образом. Свеча венчает работу всей системы зажигания, в значительной мере определяет легкость запуска и устойчивость работы двигателя на всех режимах, расход топлива и долговечность самого двигателя. Правильнее всего устанавливать «родные» свечи. Но что делать, если это невозможно?

К сожалению, на обозначение свечей нет общепринятых стандартов, что усложняет их выбор на основе взаимозаменяемости.

Сделать правильный выбор свечи можно, если основывается на следующих параметрах:
1. По конструкции и размерам резьбовой части.
2. По калильному числу.
3. По конструкции уплотняющей части.
4. По размеру под ключ.

Основным эксплуатационным параметром свечи зажигания является калильное число, информация о величине которого дается всеми фирмами-изготовителями в обозначении.
По тепловым качествам свечи делятся на “горячие” — для двигателей с невысокой температурной нагрузкой (обычно низкооборотистые двигателя) и ” холодные” – для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя (более высокооборотистые двигателя и с воздушным охлаждением). Калильное число равно среднему индикаторному давлению, при котором начинается калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более “холодная”. Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания.
Калильное зажигание, это неуправляемый процесс поджо¬га горючей смеси от раскаленных рабочих частей свечи. При температуре свечи 500°С и выше нагар, представляющий собой углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи. Нагар в основном состоит из кокса, золы и масла. Вследствие плохой теплопроводности свечи с нагаром перегреваются, что в свою очередь вызывает перебои в работе системы зажигания.
Когда температура свечи менее 500°С, происходит усиленное нагарообразование на тепловом конусе изолятора и свеча начинает работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высокого напряжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечи, нижняя масть теплового конуса изолятора должна иметь температуру в пределах 500-600°С.
При слишком высокой температуре изолятора и центрального электрода (более 800°С) возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламеняется от соприкосновения с раскаленным конусом изолятора и центрального электрода до появления искры между электродами свечи. В результате происходит слишком раннее воспламенение рабочей смеси.
Если калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателя, то могут возникнуть перебои в работе двигателя и его пуск будет затруднен.
Если калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя — это вызовет неустойчивую работу двигателя, повышенный расход топлива и падение мощности двигателя.
В зависимости от температуры окружающего воздуха можно использовать свечи с разными калильными числами (чем выше температура, тем больше калильное число):
– От 0°С до +5°С – NGK CH5SA- с калильным числом 5;
– От +5°С до +15°С – NGK CH6SA- с калильным числом 6 или NGK CH7SA, A7TC/A7RTC SX – с калильным числом 7;
– От +15°С до +25°С – NGK CH7SA, A7TC/A7RTC SX – с калильным числом 7.

Как по состоянию свечи определить исправность двигателя?

Свеча, это хороший индикатор работы двигателя. По состоянию ее электрода можно определить качество горючей смеси, установку угла опережения зажигания, правильность выбора марки свечи.
С помощью таблицы 1.8, приведенной ниже, можно определить правильность выбора свечи, качество топлива и т.д., найти неисправность.

Как по состоянию свечи мопеда Дельта определить исправность двигателя?

Как по состоянию свечи мопеда Дельта определить исправность двигателя?

Регулировка карбюратора

Внимание! Регулировка карбюратора производится на прогретом двигателе (после запуска и прогрева двигателя до нормальной рабочей температуры или после поездки).

Перед регулировкой карбюратора нужно проверить, а лучше сменить свечу зажигания, прочистить или заменить воздушный фильтр, убедиться в чистоте выхлопной системы, промыть в бензине и продуть сжатым воздухом все каналы и жиклеры в карбюраторе!

Воздушная заслонка карбюратора

Узел воздушной заслонки (рис. 1.28) проверяется на отсутствие деформации самой заслонки и других, связанных с ней деталей. Для этого контролируется рабочее состояние заслонки в открытом и закрытом положении.

Воздушная заслонка карбюратора

Воздушная заслонка карбюратора двигателя мопеда Дельта


Угол поворота заслонки должен составлять 60-70°.

Регулировка оборотов холостого хода

Внимание! Не допускается производить работы по регулировке карбюратора в закрытом помещении из-за опасности отравления угарными газами!

Расположение регулировочных винтов показано на рис. 1.29.

Расположение регулировочных винтов холостого хода на двигателе мопеда Дельта

Расположение регулировочных винтов холостого хода на двигателе мопеда Дельта


Регулировка холостого хода производится при полностью прогретом двигателе. Порядок действий при этом следующий:
Регулировка холостого хода карбюратора на мопеде Дельта

Регулировка холостого хода карбюратора на мопеде Дельта


– винтом 2 (рис. 1.30) снизить обороты двигателя до минимально возможных;
– медленно поворачивая винт 1 (рис. 1.30), добиться максимальной частоты вращения коленчатого вала;
– снова при помощи винта 2 снизить частоту вращения коленчатого вала до минимальной, и вновь поднять до максимально возможной винтом 1;
– указанные операции повторить 3-4 раза, постепенно снижая частоту холостого хода;
– проверить правильность регулировки, резко открыв дроссельную заслонку (повернув ручку «газа»). Если при этом двигатель глохнет или появляются провалы – смесь необходимо обогатить, для чего завернуть винт качества 1 на 1/4-1/3 оборота. Если же двигатель глохнет при резком закрытии дросселя – смесь нужно обеднить, для чего отвернуть винт качества на 1/4-1/3 оборота. В некоторой степени правильность регулировки карбюратора можно определить по цвету изолятора свечи.

Если цвет изолятора свечи коричневый – значит, карбюратор отрегулирован правильно и качество использованного топлива нормальное (табл. 1.8).

Проверка и регулировка приводной цепи

Срок службы приводной цепи зависит от смазки и регулировки. Несвоевременное проведение технического обслуживания приводной цепи может привести к преждевременному износу или повреждению цепи и звездочек. Работы по обслуживанию цепи включают очистку ее от грязи, смазку звеньев или проварку в расплавленной смазке. Очистку цепи и смазку ее звеньев можно проводить не снимая цепь с мопеда, используя щетку, специальные жидкости и смазку в аэрозольной упаковке.

Для проварки цепи ее необходимо снять с мопеда, промыть в керосине и проварить в смазке (смазка состоит из 95 % солидола и 5 % порошка графита) при температуре 70-80°С. Первую проварку цепи рекомендуется провести до начала эксплуатации.

Проверка натяжения приводной цепи мопеда Дельта

Проверка натяжения приводной цепи мопеда Дельта


Регламентная проверка натяжения приводной цепи производится каждые 500 км пробега.
Проверка:
– выключив двигатель, установить мопед на центральную опорную подножку;
– включить нейтральную передачу;
– снять колпачок контрольного отверстия на кожухе цепи (рис. 1.31).

– проверить натяжение цепи (нормальное провисание приводной цепи должно быть в пределах 5-10 мм при усилии 10 кгс (усилие давления пальцами руки).

Натяжение приводной цепи:

– выключив двигатель, установить мопед на центральную опорную подножку;
– включить нейтральную передачу;
– ослабить затяжку гайки крепления оси заднего колеса;
– заворачивая регулировочные гайки с левой и правой стороны, добиться нормального натяжения цепи (рис. 1.32). Нормальное провисание приводной цепи должно быть в пределах 5-10 мм при усилии 10 кгс (усилие давления пальцами руки);
– затянуть гайку крепления оси заднего колеса.

Натяжение приводной цепи на мопеде дельта

Натяжение приводной цепи на мопеде дельта

Регулировка переднего и заднего тормоза заключается в установке свободного хода рычага переднего тормоза.

Свободный ход рычага переднего тормоза определяется расстоянием от начала движения до «схватывания». Нормальный свободный ход, измеряемый по торцу рычага переднего тормоза, должен быть в пределах 10-20 мм (рис. 1.33).

Свободный ход рычага переднего тормоза мопеда ДЕЛЬТА

Свободный ход рычага переднего тормоза мопеда ДЕЛЬТА


Порядок операций по регулировке переднего тормоза:
– поставить мопед на центральную опорную подножку;
– отрегулировать свободный ход рычага переднего тормоза (для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировочную гайку 1 (рис. 1.34) по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода – против часовой стрелки);
– после регулировки необходимо убедиться в том, что переднее колесо вращается свободно и без заеданий;
– проверить исправность троса тормоза и рычага переднего тормоза.
Регулировка переднего  тормоза мопеда Дельта

Регулировка переднего тормоза мопеда Дельта

Регулировка заднего тормоза заключается в регулировке свободного хода педали заднего тормоза. Свободный ход педали заднего тормоза определяется по расстоянию от начала движения до «схватывания». Нормальный свободный ход, измеряемый по торцу педали заднего тормоза, должен быть в пределах 20-30 мм (рис. 1.35).

свободный ход педали заднего тормоза мопеда ДЕЛЬТА

свободный ход педали заднего тормоза мопеда ДЕЛЬТА

Порядок операций по регулировке заднего тормоза:
– поставить мопед на основную опору;
– отрегулировать свободный ход педали заднего тормоза (для уменьшения свободного хода нужно вращать регулировочную гайку 1 (рис. 1.36) по часовой стрелке, а для увеличения свободного хода – против часовой стрелки);
– после регулировки необходимо убедиться в том, что заднее колесо вращается свободно и без заеданий;
– проверить исправность троса тормоза и рычага заднего тормоза.
Отрегулировать задний тормоз можно переставив на 1-2 шлица тормозной рычаг 2 (рис. 1.36).

Замена тормозных колодок

Износ тормозных колодок можно определить по меткам, нанесенным на тормозном рычаге и тормозном барабане. С новыми тормозными колодками метки должны располагаться, как показано на рис. 1.37.

расположение меток износа тормозных колодок мопеда Дельта

расположение меток износа тормозных колодок мопеда Дельта


снятие колеса на мопеде дельта

снятие колеса на мопеде дельта


Совмещение меток при нажата на рычаг тормоза указывает на необходимость замены тормозных колодок. Порядок операций по замене тормозных колодок:
– поставить мопед на центральную опорную подножку;
– отсоединить тросик тормоза;
– открутив гайку крепления, вынуть шпильку колеса (рис. 1.38);
– снять колесо;
– поддев отверткой, отсоединить тормозной барабан (рис. 1.39);
– преодолевая усилие пружин, снять изношенные тормозные колодки (рис. 1.40);
замена тормозных колодок на мопеде ДЕЛЬТА

замена тормозных колодок на мопеде ДЕЛЬТА


– очистить тормозной барабан и ступицу колеса;
– установив новые тормозные колодки, собрать механизм в обратном порядке.

Регулировка сцепления

Регулировка механизма сцепления необходима при проскальзывании или неполном включении сцепления.
Расположение элементов привода и регулировки сцепления показано на рис. 1.41

Регулировка механизма сцепления мопеда Дельта

Регулировка механизма сцепления мопеда Дельта


Порядок регулировки сцепления:
– открутив винты крепления снять правую декоративную накладку двигателя (рис. 1.42.1-2);
Регулировка механизма сцепления мопеда Дельта

Регулировка механизма сцепления мопеда Дельта


– ослабить затяжку стопорной гайки 2 (рис. 1.41);
– повернуть регулировочный винт 3 (рис. 1.41) по часовой стрелке (не более, чем на один оборот);
– медленно затянуть регулировочный винт 3 против часовой стрелки;
– отвернуть регулировочный винт 3 из затянутого положения на 1/8 оборота;
– затянуть стопорную гайку («контргайку») 2. Расположение инструмента показано на рис. 1.42.3.
После регулировки сцепления запустить двигатель и проверить работоспособность сцепления. В случае затрудненного переключения передач или пробуксовки сцепления, повторить регулировку.

Регулировка свободного хода троса сцепления

После регулировки сцепления необходимо прове¬рить и, при необходимости отрегулировать, свободный ход троса сцепления. Свободный ход троса сцепления должен быть в пределах 2,0-0,2 мм.
Порядок регулировки свободного хода оболочки троса сцепления (рис. 1.43):

Регулировка свободного хода троса сцепления на ДЕЛЬТЕ

Регулировка свободного хода троса сцепления на ДЕЛЬТЕ


– сдвинуть защитный колпачок с регулировочнойгайки троса сцепления;
– ослабить затяжку контргайки;
– вращая регулировочный винт, установить свободный ход оболочки троса сцепления в пределах 2,0-0,2 мм;
– затянуть контргайку.

Замена предохранителя

На мопедах «Delta», «Leader» и «Musstang» ис¬пользуется предохранитель номиналом в 10А.

Чтобы заменить предо¬хранитель необходимо:
– установить ключ зажигания в положение «OFF» (выключено);
– снять левую декоративную крышку;
– извлечь держатель предохранителя (сбоку аккумулятора);
– заменить предохранитель.

Замена лампы головного света

лампы, применяемые на мопедах  «Delta», «Leader» и «Musstang»

лампы, применяемые на мопедах «Delta», «Leader» и «Musstang»


На мопедах «Delta», «Leader» и «Musstang» используется лампы номиналом в 12 В.

Чтобы заменить лампу головного света (дальний – ближний свет) передней фары необходимо:
– открутить винт крепления корпуса фары (рис. 1.44.1);
– освободить корпус фары (рис. 1.44.2);
– сняв защитный колпачок лампы головного света, отсоединить патрон лампы (рис. 1.44.3);
– извлечь лампу (рис. 1.44.4);
– вставив новую лампу, собрать корпус фары в обратном порядке.

замена лампы дальнего, ближнего света на мопеде ДЕЛЬТА

замена лампы дальнего, ближнего света на мопеде ДЕЛЬТА


Замена лампы переднего габаритного света

Чтобы заменить лампу габаритного света передней фары необходимо:

– открутить винт крепления корпуса фары (рис. 1.44);
– освободить корпус фары;
– извлечь патрон лампы (рис. 1.45);
– извлечь лампу;
– вставив новую лампу, собрать корпус фары в обратном порядке.

Вот где-то так!